jueves, 25 de septiembre de 2014

LA IMPORTANCIA DE LOS TROPISMOS.




 ¿ Que es un "Tropismo"?, es el crecimiento o movimiento que se produce en una planta en función de los estímulos que recibe. Cuando la planta se mueve en dirección al estímulo, tenemos un Tropismo Positivo, si la planta realiza un movimiento en dirección contraria al estímulo tenemos un Tropismo Negativo y por último, si tenemos un movimiento de la planta que no va ni a favor ni en contra del estímulo, tendremos un Tropismo Neutro.


¿Y este rollo que tiene que ver con el Bonsái?, pues mucho ya que si comprendemos los diferentes Tropismos, podremos ayudar a crecer y desarrollarse correctamente a nuestro bonsái.


MOVIMIENTOS QUE RESPONDEN A LA LUZ O FOTOTROPISMO:


El Estímulo al que responde la planta o el árbol es la luz del sol, el caso más representativo es el de los girasoles(Heliotropismo), que según cambia el sol de posición, ellos lo siguen para recibir el máximo de luz solar.

 
También el desarrollo del tallo, tronco y hojas responde a este tropismo.
 


Por eso, pongamos como pongamos una planta, esta siempre dirigirá su parte aérea en dirección a la luz natural más próxima.

¿En que afecta el Fototropismo a los Bonsáis?

   Si pudiéramos colocar el bonsái en una situación perfecta de luminosidad, siempre recibiría la misma cantidad de luz por todos sus lados. Esto nos daría un crecimiento homogéneo, de ramas y hojas por todo el árbol. Pero la situación perfecta, o no existe o es muy difícil de conseguir.

   Nuestros bonsáis siempre tienen una parte, donde reciben más luz que en el resto, esto dependerá de la orientación de nuestra terraza, balcón.... Si el árbol permanece en la misma posición, una parte crecerá más en detrimento de la otra, el motivo es sencillo, al árbol le da el sol más en una zona que en otra y hacia el lado de mayor luminosidad crecerá.

 
La solución para que el Fototropismo no afecte negativamente a nuestros árboles es bien sencilla, cada cierto tiempo cambiamos el árbol de posición, para que así reciba la misma luz por todas sus partes y crezca sano y homogéneo.
 
 

MOVIMIENTOS QUE RESPONDEN A LA GRAVEDAD O GEOTROPISMO

La gravedad es una fuerza que atrae todo hacia ella, es lo que nos mantiene en el suelo, en la luna al tener una gravedad muy baja perdemos peso ....
  A las plantas también les afecta la gravedad, gracias a ella cuando una semilla germina la raíz se deja llevar por esta fuerza y crece en su dirección.



Y también ayuda al tallo a crecer en su posición correcta, pues al detectar la gravedad crece en dirección opuesta a ella, encontrado así el medio aéreo.

¿En que afecta el Geotropismo a los Bonsáis?

   Pues les afecta en el diseño... me explicaré:

  Cuando una planta es joven, en los árboles también, toda la zona aérea presenta un geotropismo negativo, a medida que el árbol madura sus ramas principales desarrollan un geotropismo neutro, es decir presentan un crecimiento horizontal con respecto al suelo ( más o menos), esto lo hace el árbol para tener una mayor superficie donde le de el sol y por tanto desarrollar más hojas. Cuando el árbol es ya  viejo intenta mantener su geotropismo negativo, pero el peso de sus ramas, la edad y otros factores... inclinan sus ramas levemente hacia abajo.

 Así pues, cuando diseñamos y alambramos las ramas de nuestros árboles, es muy importante tener esto presente, pues dependiendo de lo dicho más arriba, puede que parezca un árbol joven, adulto o viejo...

MOVIMIENTOS POR CONTACTO CON UN SOLIDO O TIGMOTROPISMO


Es la respuesta que tiene una planta cuando sus raíces topan con un solido, por ejemplo una roca, el movimiento que realizaran las raíces es, rodear la roca para llegar al suelo.


Para este objetivo las raíces siguen respondiendo con un geotropismo positivo, para encontrar el suelo. El caso de más especialización por Tigmotropismo lo tienen las plantas enredaderas que modifican raíces para agarrarse a las pareces y piedras o desarrollan zarcillos.





¿En que afecta el Tigmotropismo a nuestros bonsáis?
 
Pues principalmente en comprender el motivo, por el cual no es tan sencillo que un bonsái sobre roca quede bien. Nosotros mismos guiamos las raíces hacia el sustrato, si no sujetamos correctamente las raíces a la piedra y esta no tiene las formas adecuadas.... el bonsái no sujetará sus raíces a la piedra...

 

MOVIMIENTOS POR CONTACTO CON EL AGUA Y SUSTANCIAS QUÍMICAS O HIDROTROPISMO Y QUIMIOTROPISMO.
 
 
 
   Estos tropismos junto con el Fototropismo, son los más importantes para la vida de las plantas. El Hidrotropismo son los movimientos que hacen las raíces para encontrar agua . Y el Quimiotropismo son los movimientos que hace la planta hacia una sustancia nutritiva ( suelen estar disueltas en el agua), pero también puede ser un movimiento en sentido contrario a esas sustancias, cuando son perjudiciales para la planta.
 
 
 

¿En que afecta el  Hidrotropismo y el Quimiotropismo a nuestros bonsáis?
 
 
Pues en lo más fundamental, en un buen desarrollo del sistema radicular y la creación de un buen Nebari... ¿ El motivo?
 
   Tenemos que regar todo el sustrato, si solo regamos parte... las raíces se desarrollaran más en una parte que en otra del árbol y eso no sería bueno para el Nebari. Lo mismo sucede con el Abonado (Quimiotropismo), si solo abonamos  una parte del sustrato del bonsái ,tendremos una parte del sustrato con más abono que otra y en el lado con más nutrientes crecerán más raíces..
 
 
Y yo creo que por hoy es suficiente....

sábado, 20 de septiembre de 2014

1 DECISIÓN ERRÓNEA, 2 AÑOS PERDIDOS.




   Después de unos cuantos años ( más que unos cuantos) ya empiezo a tener árboles con un camino más o menos claro para ser prebonsáis. Pero por mi manera de ser, me es imposible olvidarme de los que se quedan por el camino... Este de hoy es uno de esos...  De los primeros Juníperos que compre y también de los primeros que podé sin saber.El resultado? después de mi magnífica sesión de poda, seco todo el lado izquierdo quedando solo una vena en el lado derecho.

 
 
   El año pasado lo trabaje y esto fue lo que logre, una suerte de estilo barrido por el viento o no se yo...Lo único que tengo claro con mis árboles, y es un punto muy bueno, es el cultivo que les doy a todos ellos.
 


   Gracias a ese cultivo el árbol respondió muy bien y volvió a crear mucho verde, pero solo en la zona de la vena (linea verde). El trabajo realizado el año pasado no me gustaba, para poder continuar trabajando con un árbol lo primero es tener bien claro el diseño de su estructura primaria o esqueleto. Y a mi el de este no me gustaba.


El principal problema es que el ápice no es recto tiene forma sinuosa y esta muy alto.



 La vena viva esta muy sana y presenta muchas ramas y verde. pero el ápice esta fuera de lugar así como el diseño anterior.

 
 
 
 
Pues viéndolo fríamente, este ápice sobra y lo primero que se me viene a la cabeza es hacer madera muerta y colocar un nuevo ápice.
 
 
 
Con esta rama haremos ápice y parte de la ramificación del árbol.
 
 
 
Y empezamos a colocar las ramas la idea es hacer un árbol muy sencillo en estilo "Chokkan" o " Moyogi". Con las ramas imprescindibles, pues tampoco tenemos más.
 
 



   Aunque las ramas solo crecen del lado derecho (vena viva), con ayuda del alambre colocaremos las pocas ramas de que disponemos en su posición:
  1.  Primera rama.
  2. Segunda rama.
  3. Rama trasera.
  4. Nuevo ápice y resto de ramas.
 
Esta es la parte trasera y la flecha indica el nacimiento de la rama trasera.
 
 
El esqueleto se empieza a vislumbrar, pero tenemos un problema.... ¿tiene sentido ese Jin?, pues no mucho. Esta en "V" con el ápice y le resta protagonismo y en este diseño importa más resaltar el poco verde que tenemos.
 
 
Muy a mi pesar la mejor solución es eliminar el Jin.No me preocupo por disimular mucho el corte, pues esta zona es madera muerta y con el tiempo al trabajarla no se notará.
 
 
Este es el esqueleto final del árbol, muy básico con pocas ramas... los círculos nos indican los ápices o terminaciones de cada rama que se dejan para que engrosen con mayor rapidez. Ahora toca centrar todo el crecimiento en estas ramas.
 
 
Este no es un gran trabajo, ni siquiera es un trabajo. Es una corrección a un error de diseño cometido hace un año y este error me retrasa 2 años en este árbol, el que he perdido y el año que tendré que esperar...pero a fin de cuentas ahora si tiene el diseño que necesita...
 

sábado, 13 de septiembre de 2014

LA LINEA RECTA NO ES EL CAMINO MÁS CORTO...




   Me gusta mucho trabajar la madera muerta, sobre todo en los olivos, pues les queda muy bien. Mucho me falta por aprender y unos trabajos me salen mejor y otros peor... Este es mi olivo de doble tronco, algunos ya lo conoceréis, le estoy formando las ramas principales. Y como ambos troncos eran muy feos... pues, les hice un trabajo de madera muerta. Según pasa el tiempo me vuelvo más exigente y eso me obliga a replantearme ciertos trabajos, en este caso el que hice de madera muerta.


  Por inexperiencia al trabajar estos troncos, cree surcos rectos o casi rectos longitudinalmente. Mejor que un tronco recto quedo, pero con el paso del tiempo y viendo distintos olivos, me di cuenta de que esto no es natural...¿que puede suceder en la naturaleza para que se repita este patrón?, nada...


   En este nuevo trabajo de madera muerta, no realizaré lineas rectas.... dejaré que la herramienta avance por la madera dependiendo de su dureza.



   Uniré ambos troncos mediante la madera muerta, para darle un aspecto más viejo y castigado, al árbol.



   Las formas que realizo son caprichosas, sin responder a un patrón concreto y cuando encuentro una zona más blanda, como la de la foto, horado más la madera.



  Al trabajar la madera de varias veces, me topo con partes más duras o secas y otras más tiernas. Eso me posibilita el hacer formas más caprichosas y así eliminar los antiestéticos surcos...



Un árbol tan grande como este o tiene una corteza maravillosa, cosa que no es el caso de este, o tiene una gran cantidad de madera muerta que lo atesora como un árbol muy viejo...

 
Este es el tronco principal y ya no se aprecian los surcos, en su lugar tiene muchas formas y huecos. Pero todo esto responde a un motivo.
 


  Este es el trabajo finalizado y a diferencia de otros trabajos de madera muerta que he hecho no parece gran cosa. Tenemos que tener presente varias cosas:
  • Lo que vemos y estamos trabajando es el futuro frente.
  • Solo podemos hacer madera muerta por uno de los lados, el frente.
  • Los límites de la madera muerta, son el principio de las futuras ramas principales.
  Y todo esto da como consecuencia, que desde mi punto de vista, el trabajo de madera muerta quede plano. Para poder apreciar un buen trabajo de madera muerta en este árbol tendremos que dejar pasar el tiempo, para que el crecimiento de las ramas y el callo que se forme alrededor del trabajo, le de un aspecto más natural. Pero aún así tenemos un truco reservado.

Imaginar que el trabajo que se ha realizado, es el equivalente en la naturaleza a que en un árbol de doble tronco, por causas que no conocemos, se le partan parte de ambos troncos. Por un rayo, tormentas, aire, una enfermedad.... da igual. Al pasar esto, dejamos expuestas diferentes zonas del interior del árbol con diferentes grados de dureza. Con el paso del tiempo, de mucho tiempo y gracias a factores ambientales... esa madera dará lugar a bonitas formas, que es lo que buscamos. ¿Como lograrlo nosotros y en poco tiempo?...Pues lo que haremos es rellenar todas las zonas de madera muerta con una capa de musgo, musgo vivo del que se pone en Navidad en los Belenes. Y cada cierto tiempo regamos bien la zona. ¿Que logramos con esto?, pues que la madera en contacto con la humedad constante,  se pudra. Pero no se pudrirá por igual toda la madera, dependiendo de la zona, las partes más duras aguantarán, pero las más blandas desaparecerán.

 El próximo año a finales de primavera, quitamos todo el musgo, limpiamos bien la madera y la cepillamos con cuidado. El resultado será perfecto, pero si aún así quieres darle más efecto, repites otro año más. De esta forma lo que la naturaleza tarda muchos años en conseguir, nosotros lo podremos lograr en muchos menos...

Veamos la evolución del árbol en los últimos 3 años:

                 1º Año:                                                                          2º Año:
 
 
 
3º Año:
 
 
 

sábado, 6 de septiembre de 2014

VUELTA AL COLE!!! COMO HACER TU ARMARIO DE HERRAMIENTAS.


  Empezamos Septiembre y aunque el calor aprieta... tenemos que prepararnos para trabajar los bonsáis. Como en verano los dejo descansar, me entretengo ( entre otras cosas ) en hacer otros proyectos relacionados con el bonsái. Y hoy toca mi nuevo cajón de las herramientas, con ruedas incluidas.

EMPECEMOS:

El proyecto se compone de dos partes:

La superior, que es donde pondremos el alambre de cobre.
La inferior, que es un cajón para meter las herramientas y otros útiles.

Los materiales que utilizaremos son:
  • Un cajón de madera, para la parte inferior.
  • Listones de madera.
  • Paneles, para cubrir la estructura superior.
  • Tubos de plástico 5 cm de diámetro, 50 cm de largo ( de fontanería), para almacenar el cobre.
  • Un porta maletas con ruedas, de metal.
  • Una caja de plástico.


   Lo primero es hacer con los listones  ( de unos 1 o 1,5 cm de grosor) un rectángulo tridimensional. La base será un cuadrado de 28x28 cm y listones de 45cm de altura, para darle volumen.

 
 
  Ya tenemos el rectángulo tridimensional, donde pondremos los tubos y posteriormente el cobre. Para reforzar la estructura utilice ángulos de metal, atornillados.
 
 
Esto ayuda a darle estabilidad a la parte superior.
 
 
 
  Ya tenemos el esqueleto de la parte superior y la cajonera de la parte inferior se encuentra en cualquier centro de bricolaje. Lo único, es que tiene que ser por los extremos un poco más ancha que la parte superior, ya veremos el motivo.
 
 
UNIENDO LAS DOS PARTES:
 
 

 
 
   Intentaremos dejar la parte superior centrada en el medio y dejando el mismo espacio a derecha e izquierda. la base superior la pegamos con cola y la clavamos por dentro de la cajonera. Para ello sacamos los cajones y por el interior de la parte superior empezamos a clavar las puntas.
 

 
 
Ya hemos clavado y pegado las dos partes. Como veis se dejo la misma distancia en el lado izquierdo y derecho por dos motivos:
  1. Para dar estabilidad al conjunto cuando le pongamos las ruedas.
  2. Serán los lugares donde se pondrán los complementos.
 

 
 
Empezamos con los paneles, lo primero es tener dos paneles de 28x28cm. Juntamos los dos paneles con gatos y con ayuda de un taladro y la herramienta adecuada le practicaremos 9 agujeros con un diámetro de 5cm ( que es el radio de los tubos), al hacer los dos paneles juntos logramos que encaje a la perfección todos los tubos. Una vez terminado, uno de los paneles lo ponemos en la parte superior de la estructura rectangular y el otro en la base, por dentro. Para que el panel inferior encaje, tenemos que cortar y redondear las esquinas.Esto nos permitirá al final colocar los tubos, que estarán sujetos en la base por uno de los agujeros  y por el otro en la parte superior.
 
Continuamos panelando toda la zona superior, con cuatro paneles. En mi caso lo hice con trozos que tenía sueltos.
 
 
LAS RUEDAS:
 

 
 


 
 
Esto es un porta maletas de metal y será la parte donde montaremos la estructura de madera. Tiene que ser de metal, si lo ponemos de otro material.... se romperá.
 

 
Atornillamos la estructura de metal a la cajonera, para ello utilizaremos bridas de metal ( las que se utilizan en fontanería para sujetar tuberías). Sujetamos la parte de abajo...
 
 
 
Y atornillamos la parte de arriba.
 
 
 
Esta es la parte de abajo de la cajonera, lo primero es cortar listones de madera y  con puntas clavarlos en la base. Después atornillaremos el resto de bridas metálicas en la base.
 

 PREPARÁNDONOS PARA PINTAR:

Una vez atornillado el porta maletas... toca quitarlo y recordar donde están los agujeros.



   Lo normal sería lijar la superficie de madera y ya está, pero en mi caso al cubrir la superficie con trozos de panel... me toco igualar...



 
En uno de los laterales, he puesto 2 tornillos largos para poder sujetar una caja, donde pondré los rollos de aluminio. En el lado donde pongáis esta caja, se tiene que poner los tornillos por el interior del panel antes de clavarlo a la estructura.
 
 
 
LA CAJA DEL ALUMINIO:
 

 
 
 
Esta caja es de plástico transparente, mide de alto 34cm,de ancho 20 cm y de fondo 13 cm. Esta son las medidas mínimas para poder meter 4 rollos de alambre de aluminio.En el lado izquierdo se puede apreciar una placa de madera, que sirve para reforzar la sujeción de la caja a los tornillos y por otro lado es donde pondremos los ejes de madera para los rollos. Esta caja viene con ranuras, que son muy útiles para sacar el alambre y tirar para desenroscar, si la vuestra no los tiene, se pueden hacer.
 

 
 
Aquí se ven los dos ejes de madera redonda, donde pondremos los rollos, primero ponemos el superior, colocamos un rollo y calculamos el espacio del otro eje para que los rollos inferiores no rocen con los superiores, ni den con el fondo de la caja.
 
 
DESPUÉS DE LA PINTURA:
 
   Pintamos toda la estructura de madera, según nuestro gusto.



 
Después ponemos las bridas metálicas en su sitio .
 
 
 
Ya estamos terminando.
 
EL RESULTADO:
 
 
Ya por último:
  1. Cortamos 9 tubos de plástico con un diámetro de 5cm, la longitud de los tubos será de 50 cm y en la parte superior les practicaremos un corte en ángulo, para poder coger los alambre de cobre.
  2. La caja del los alambres de aluminio, nos da para los cuatro diámetros que más utilicemos.
  3. Aquí he pegado con cinta de doble cara super fuerte, una doble tira de imán y metal. lo mas sencillo es utilizar una sujeción imantada para cuchillos de cocina. En esta zona pondremos las herramienta para utilizarlas cómodamente.

 
 Y en las cajoneras tengo, el resto de alambre de aluminio, las herramientas, pasta cicatrizante, gatos....