domingo, 26 de octubre de 2014

AMUEBLANDO LA CABEZA.



 En Español, cuando decimos las expresiones "una persona con la cabeza bien amueblada" o  "amueblar bien la cabeza" nos referimos a alguien que tiene las ideas muy claras. Y de eso se trata con este futuro Literati, "amueblarle la cabeza" o dejarle la estructura del verde definida, solo la estructura primaria y algo de la secundaria.



   En un año se ha desarrollado suficiente verde para ir definiendo la copa. Una cosa tiene que quedar clara, no es lo mismo este Junípero de vivero que un Yamadori. Una planta de vivero, por decirlo así, esta acostumbrada a una vida donde se le da toda el agua y nutrientes que necesita, esto provoca en ella un crecimiento anual mayor que el que tendremos con yamadoris. Un Yamadori dependiendo de como sea el año de húmedo o seco y la cantidad de nutrientes que pueda asimilar, tendrá un crecimiento mayor o menor, pero siempre muy inferior al de una planta de vivero ( en coníferas).

 
Como este árbol se esta formando de una única rama, intentamos que las partes más gruesas de la estructura formen la parte inferior y las ramas más finas el ápice. Esto nos sirve para darle sentido a la estructura y credibilidad.
Estos son los enlaces de los dos primeros trabajos.
 
 
 
Pues empezamos alambrando las ramas principales, que son pocas y más o menos definidas. Las vamos colocando en su emplazamiento.
 
 
Aunque este árbol será un Literati, se le dejará más verde y ramas de las que necesita. Son árboles que tienen poco verde y que yo deje un poco más, me garantiza ramas de sustitución. Ahora no es el momento de que este bonito, ni de que parezca un Literati, es momento de que tenga un buen desarrollo.
 
Alambramos lo que serán las ramas secundarias, más no podemos hacer pues aunque es la parte baja, solo desarrollo ramificación primaria y secundaria, en lo que será el ápice la ramificación secundaria es aún muy joven.
 
 
La diferencia es evidente, así pues solo se hace un alambrado para definir la estructura básica. Esto es la ramificación primaria y la secundaría, el esqueleto ya lo definimos la última vez.
 
 
Ahora es el momento de seleccionar que brotes nos interesan y cuales no. Es muy común que al principio, todos nos parezcan buenos y no queramos quitar ninguno.Si hiciéramos esto, al final la estructura del verde sería muy sobrecargada y el propio árbol secaría los que el considera que no son necesarios y no tiene porque coincidir con nuestro diseño...
 
 
La ventaja de las coníferas frente a otros árboles es que, dentro de un orden, nos permiten modelar las ramas para acortar su longitud y de esa manera acercar el verde a donde queremos. Por este motivo, podemos dejar solo los brotes de la rama que formaran su ápice, sea este el original o el elegido por nosotros.
 
 
Aunque en principio, pueda parecer que las ramas secundarias son largas y con poco verde, esto nos permite posicionarlas donde nos interesa y para igualar.... modelamos la rama ( damos movimiento).
 
 
La idea es formar capas o balcones, la segunda capa empieza donde termina la primera ( de adelante hacia atrás) y la tercera donde termina la segunda. Cada balcón suele tener entre 2 o 3 alturas, dependiendo del estilo y densificación que se le quiera dar y va de más ancho ( primera capa) a menos ancho ( última capa).
 
 
Alambramos las ramas que conformaran la parte superior y ápice, siempre intentando que las ramas sean de mayor a menor tamaño (ápice). No hemos terminado con la parte inferior, según avancemos en el modelado, se retocara el conjunto general. Para hacernos una idea, tenemos que ver como progresa el diseño.
 
 
Este es el lado izquierdo y según avanzamos, vemos como van quedando las distintas capas, no podemos alambrar y diseñar la estructura solo viendo el frente, tenemos que comprobar que pasa en cada uno de los lados del árbol, para que la estructura tenga sentido en todos ellos.
 
 
La trasera.
 
 
Colocamos alguna rama hacia la parte trasera, para ganar volumen y una hacia la derecha, esta rama me parecía innecesaria en este tipo de diseños. Pero observando a compañeros y distintos árboles veo que para que la copa quede bien y sea coherente necesita de esta rama, que parece ir en contra de las demás. No es una rama muy grande ni suele tener mucho volumen, pero marca al resto de la copa.
 
 
Aquí apreciamos claramente el menor desarrollo de la parte superior, esto puede parecer un  problema, pero es una ventaja. Esto sucede por ser una sola rama y tener un desarrollo que sigue todavía las directrices de cuando la tenía como árbol. Pero ahora tengo un Prebonsái, que gracias a esto, tiene un mayor desarrollo ( y grosor ) en las ramas inferiores y menor en las superiores. Ahora tengo que mantener este equilibrio de crecimiento y lograre una ramificación muy creíble.
 
 
El trabajo que toca con este árbol va acabando ( por el momento), el diseño no es todo lo compacto que debería, pero esto es así para que entre bien el sol y el aire y fomentar la maduración y crecimiento de nuevos brotes.
 
 
FRENTE
 

 
TRASERA
 
 
LADO IZQUIERDO
 
 
LADO DERECHO
 
 
 

sábado, 18 de octubre de 2014

HACER LEÑA DEL ÁRBOL CAIDO.


 
En esta entrada tenéis toda la historia de este árbol.
http://franbonsai.blogspot.com.es/2014/02/puno-borracho-junipero-tumbado.html

 
Esto fue lo que al final logré.Y como tantos otros, de mis diseños de principiante... no me termina de gustar con el paso del tiempo. Este verano y otoño, me he dedicado a ir a casa de compañeros de la A.S.B a ver sus colecciones y ha sido muy gratificante pues, he aprendido mucho.
 
 
De vuelta a casa miro mis árboles con otra visión, ya he aprendido que un buen cultivo y el paso de los años pueden solucionar muchas cosas. Así por ejemplo  que el tronco sea muy recto... ya lo solucionaré con el paso del tiempo, creando madera muerta o poniendo tensores. Ahora me preocupa más el hecho de crear un diseño definitivo y el primer problema es la zona apicial, no tiene sentido y no da continuidad al resto del árbol.
 
 
Lo que antes fue el ápice (círculo rojo) tiene que desaparecer y el árbol lo crearé con la rama más baja (círculo verde).
 
 
Si quitamos el ápice, tenemos que crear otro nuevo, para eso utilizaremos parte de la rama que nos queda (flecha verde).


 Con el ápice ya creado tendremos que seleccionar las ramas que compondran el diseño (flechas verdes) la rama principal o Ichi-no-eda, será el resto (círculo verde).

 
Damos forma a la madera muerta y empezamos alambrando la rama principal.
 
 
Esta rama principal tiene dos fallos:

  1. Es muy larga y con el verde muy alejado.
  2. Es plana no tiene volumen.
Para que sea menos largas tengo 2 posibilidades, la primera sería darle movimiento a la rama, pero solo si logro que acompase con el tronco y eso de momento, no es así. Por otro lado la puedo acortar y para eso necesito acercar el verde. Y ese es el motivo de que este tan plana, quiero fomentar el crecimiento de todos los brotes posibles, para así rehacer la rama mas cerca del tronco y del ápice.

  La solución final pasará por dar un poco de movimiento y acortar la rama, pero eso será más adelante, por el momento, tenemos que formar el esqueleto y eso ya esta.



















domingo, 12 de octubre de 2014

KURAMA PARA UN BOSQUE DE ARCES



  Uno de los proyectos que tengo de cara a la próxima primavera es hacer un bosque de arces. El tipo de Arces me parece que son Plateados, no lo recuerdo bien, en una salida al campo recogí muchas semillas de arce y las plante. Me atrae mucho el plantado en Kuramas y pizarras, para las primeras pondría árboles muy singulares y para las segundas bosques. Pero las pizarras plantean el problema de no tener bordes y ser muy planas... y me gusta mas la terminación y color de las Kuramas aunque para un bosque prefiero algo más plano...Pues nada me la hago yo....

CREANDO EL ARMAZÓN.



   Para que la estructura aguante más crearé unas malla en tres dimensiones de la futura maceta. para ello utilizare 3 grosores de alambres los 2 más gruesos son para crear la estructura, el más fino de 0,5 o similar para unir los alambres más gruesos.



De los 2 alambres más gruesos utilizo el fino, si tengo uno de un grosor de 2 y el otro de 4, utilizo el de 2 para hacer anillos. Cada anillo nos marcará un nivel de altura en la estructura.


A más anillos más profundidad, en la maceta. Es mejor siempre hacer más anillos que menos, pues luego podremos modificar la profundidad maleando la estructura.

 
Ahora es el momento de utilizar el alambre más grueso, creamos nervadura que unen todos los círculos, para unirlos utilizamos el hilo de alambre ( 0,5 o similar)
 
 
Y continuamos, alambres gruesos en una dirección.
 
 
Y otros 2 en la dirección opuesta.
 
 
Para que la estructura nos sirva para el propósito que la hacemos... rellenamos huecos con hilo del mismo calibre que los aros. Los cruzamos, atamos volvemos a pasar...
 
 
 
La idea es crear una estructura que se agarre bien con la mezcla que luego utilizaremos.Esta sería la parte cóncava o donde pondríamos los árboles.
 
 
La parte convexa, o la que tocaría el suelo, mesa....
 
 
 
Y como decíamos al principio, una vez terminada la estructura de alambre se puede modelar, deformar... En mi caso la aplanare para darle un acabado o forma más cercano al de una pizarra.


CON LAS MANOS EN LA MASA.



 La mezcla para rellenar la estructura de alambre, se compone de cemento, pigmentos y papel.
El papel se lo pongo por varios motivos:

  1. Para hacer más ligera la mezcla.
  2. Para que la estructura no se caliente tanto y guarde mejor la humedad.
Ponemos el papel en remojo, después lo rompemos para hacer una pasta, lo mejor sería con una Minipimer (brazo de cocina con cuchillas para hacer purés). Pero si lo queréis más sencillo, pues comprar celulosa en polvo, la encontraréis en tiendas de manualidades.

 
 
Y aquí tenemos el cemento con los colorantes. El cemento Nunca, repito, Nunca puede ser rápido. Utilizaremos cemento de fraguado normal.
 
 
A la mezcla de cemento y colorantes añadimos la mezcla de papel triturado. Y empezamos amasando la mezcla, queremos un acabado parecido al de la arcilla. para ello se hecha muy poca agua y se amasa, una y otra vez, y se añade otro poco de agua y vuelta a empezar. Es mejor quedarse corto con el agua que echar demasiado.
 
 
Bueno pues después de mucho amasar ya tenemos la mezcla lista, como veis es muy densa y ahora veremos el motivo.
 
APLICANDO LA PASTA.
 
 
 
Empezamos por la parte convexa o la que toca el suelo, por dentro de la estructura colocaremos muchos periódicos arrugados y un plástico para protegerlos de la mezcla, encima la estructura metálica. Cogemos un poco de la pasta y la aplicamos sobre la estructura, intentando cubrir los huecos, pero no la alisaremos.
 
 
Y ponemos otro montón de pasta, da igual que creemos diferentes alturas ( pero sin pasarse), esto da credibilidad a la Kurama.
 
 
Según terminamos de cubrir la estructura, nos ayudamos con un tubo, en este caso de riego, para ver el tamaño tenéis un palillo al lado. Este tubo es para practicar los agujeros de drenaje y sujeción.
 
 
Tenemos que tener cuidado con no hacerlos por donde pasen alambres, para ello marcar las zonas donde los pondréis según ponéis la pasta.
 
 
Ya hemos terminado este lado y ahora dejamos secar, esto tardará unos días. No he dicho cantidades de cemento, esto tiene un motivo:
  • Para la primera parte he utilizado una caja de cemento de unos 1,5 k o 2 k.
  • Y otra igual para la otra parte.
  • En total 2 cajas que suman 3 kilos o 4.
De cada vez hago la mezcla con una caja, dejo que seque una vez aplicada y paso al siguiente tramo.
 


 
 
Una vez que seca la mezcla damos la vuelta a la kurama y vemos que se ve parte de la estructura de metal.
 
 
Y para colmo, no tenemos un borde que retenga el agua y el sustrato, esto viene dado por la forma que se le de a la kurama. Cuantos más niveles, más fondo y borde.
 
 
Hacemos otra vez la mezcla y aplicamos para tapar la malla metálica y a la vez realizamos el borde.
 
 
 
Ya vamos terminando.
 
 
 
Bueno pues ya solo falta que seque, pero como veis tiene un problema.. el color no me termina parece de arcilla. Le tendré que aplicar un color mas fuerte. Por lo que yo he visto este es el mayor problema con las Kuramas caseras, el acabado tanto textura como color.
 
 
 Después de secar el tinte,este es el resultado y no me gusta.... Los que estéis leyendo este post podéis pensar, bueno hasta el momento es otro post sobre kuramas caseras y son todos más o menos parecidos con variaciones. ¿ Y donde esta lo nuevo, la diferencia?
 
 
LOS LUNES AL SOL.
 
Esta es mi aportación al mundo de las Kuramas caseras. La terminación no me gustaba y me puse  a buscar una pintura para exteriores que me ayudara con el acabado y que resistiera. Después de mucho buscar la encontré y aunque no me gusta hacer publicidad este es el producto.
 
 
Es un spray de pintura exterior/interior con acabado rugoso de piedra tipo volcánica. Y como queda?
 




Y una vez aplicado tenemos así de bonita la Kurama.
 
 
 
La próxima vez que la veáis estará con los arces.